Укладка ламината своими руками от А до Я

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое идеально подходит для жилых помещений как в частных домовладениях, так и для использования в квартире. Этот материал относительно влагостойкий (боится только обильных объемов воды), звуко- и теплоизоляционный, а также имеет приятную внешнюю текстуру и может идеально вписаться в дизайн комнаты. Если вы решили в своем доме выстилать пол ламинатом, то перед вами встанет выбор – доверить это специализированной организации или сделать самостоятельно. В обоих случаях есть и преимущества и недостатки. К примеру, если ламинат уложит специализированная компания, то она обязана предоставить гарантию на выполненные работы на определенный срок. Выполняя же работу своими руками, таковой гарантии, конечно же, не будет, однако на сэкономленные деньги можно купить покрытие более высокого качества, а также закупить специальные инструменты. Согласитесь, приятно стать специалистом в новой сфере, тем более такой опыт обязательно пригодится в будущем. Перед началом работы прочитайте информацию о том, какие типы ламината бывают, в чем их отличия по типу покрытия, замков, экологичности и выберите тот ламинат, который подходит именно для вашего помещения. Определившись с типом и ценовой категорией, выберите расцветку, подходящую для обстановки в комнате, выберите расцветку плинтуса. Кроме того, в специализированном магазине закупите все необходимые материалы и инструменты для работы. Их перечень указан ниже в статье.

Купив все необходимое, приступайте к монтажу

Для укладки ламината вам понадобятся инструменты из списка ниже. Многие из них можно заменить подручными, а некоторые лучше приобрести хорошего качества.

Итак, инструменты:

1. Острый нож (подойдет канцелярский с широким лезвием) для разрезания подложки. Резать подложку лучше всего на ровной деревянной поверхности, но ни в коем случае не на ламинатной доске, тем более на ее лицевой стороне.
2. Ножовка с мелким зубом для отпиливания ламинатной доски в местах примыкания к стенам, а также продольного реза, если последний ряд не будет вмещаться к стене. Выбор ножовки очень важен, т.к. качественный инструмент позволяет сделает ровный пил без заусенцев и сколов. Лучше всего по выбору ножовки проконсультироваться в магазине, где продают ламинат. Если позволяют денежные средства, ножовку можно заменить на электрический лобзик.
3. Деревянный молоток – киянка. Она будет использоваться для создания ровных аккуратных стыков между плитами. Можно использовать и обычный молоток при условии наличия деревянного бруска для подбивания плит (см. п.6).
4. Клинья для создания монтажных зазоров у стен. Их можно купить в магазине, но лучше изготовить самому из брусочка размером 1*1 см и длиной 1-1,5 метра. Для получения клиньев распилите его на равные отрезки примерно по 5-10 см.
5. Подбивной клин. Используется совместно с молотком для подбивания плит ламината. Можно использовать брусок размером 30*30 мм и длиной 20-30 см. Подбивной клин упирается в плиту длинной или торцевой стороной в зависимости от ситуации и передает силу удара от молотка к ламинатной плите. Удары должны быть несильными, чтобы не разрушить торцы плит и замки.
6. Монтажная лапа. Специальное приспособление для укладки плит у стены. Заменить лапу можно деревянным клином. Для этого часть бруска, оставшегося от подбивного клина, расщепляем аккуратно ножом на щепу толщиной 3-7 мм. Для этого нож ставим на торец бруска и несильными ударами бьем по ножу сверху, проталкивая его до другого конца бруса. Оптимальная длина монтажной лапы – 25-30 см.
7. Рулетка и простой карандаш. Линии отреза карандашом лучше проводить на обратной (черновой) стороне плиты, чтобы не осталось отметок и царапин.
8. Строительный уровень. Оптимальная длина уровня – 1-1,5 метра.
9. Монтировка. Понадобится для окончательного подтягивания всех торцевых швов в ряду. Уложив каждый ряд, необходимо упереть «фомку» в стену и торец ламината и аккуратно дотянуть все соединения. При этом вы обязательно услышите характерные защелкивания замков. Ничего страшного, если подтягиваемый ряд немного сдвинется относительно предыдущего – разность расстояний у стены затем закроется плинтусом.

Первым делом делаем подготовку пола. Ламинат можно уложить либо на существующую поверхность (например, старый паркет), либо подготовить пол с нуля. Разберем каждый из 2 случаев.

1. Укладка ламината на существующий пол допускается, если пол не имеет серьезных дефектов – прогибы, выломы паркетных досок, гниль и т.д. Обязательно измерьте пол уровнем на предмет отсутствия серьезных уклонов. Также обратите внимание на скрип пола. Дело в том, что положив ламинат на скрипучий пол, проблема скрипа не пропадет, а вот демонтировать покрытие для устранения скрипа будет довольно трудоемко. Ни в коем случае нельзя укладывать ламинат на мягкие покрытия. Если таковые присутствуют, их обязательно нужно демонтировать.
2. Если существующий пол пришел в негодность или ваша квартира расположена в новостройке, где сделана только подготовка под пол (стяжка), необходимо сделать подготовку под ламинированное покрытие.

Начинаем с того, что демонтируем пол полностью до плиты перекрытия. Если расстояние между перекрытием и уровнем чистого пола (уровнем пола в соседней комнате) слишком большое (от 5 см и более), то понадобится укладка бруса, чтобы прийти к так называемому уровню чистого пола.

Выстилаем на пол брус толщиной, которая определяется разницей между перекрытием (бетонным основанием) и полом соседней комнаты за вычетом 2 см. Расстояние между брусом должно быть примерно 1 метр. Обязательно брус необходимо уложить вдоль стен. Брус нужно обязательно выбрать сухой, влажность 8% и менее. Желательно лиственных пород. Если брус будет сырой, то в процессе высыхания он изогнется и нарушит геометрию пола.

Итак, брус уложен по уровню. Пустоты между ними можно засыпать керамзитом мелкой фракции, что повысит тепло- и звукоизоляцию комнаты.

На уложенный брус начинаем крепить листы ДСП (фанеры) саморезами. Швы между соседними плитами ДСП обязательно должны попадать на поверхность бруса, чтобы исключить прогиб и излом плиты и ламината. Плиты лучше всего крепить не плотно встык, а на расстоянии 1-2 мм, чтобы не было скрипа. В процессе постоянно проверяем пол уровнем на предмет уклона, а также исключаем прогибы плит. Распил плит можно осуществлять в любом направлении тем же самым лобзиком. Саморезы лучше всего вкручивать шуруповертом на самой малой скорости.

На уложенные плиты ДСП выстилаем подложку. Подложку помогут выбрать в магазине ламината в зависимости от ценовой категории. Какую бы подложку вы ни выбрали, цель у нее одна – мягкая основа для достаточно жестких плит ламината, чтобы покрытие село равномерно в процессе эксплуатации. Подложка обычно продается рулонами. Для определения количества назовите в магазине площадь комнаты плюс 2-3 кв. метра на отрезы. Выкладывается подложка встык. Швы необходимо проклеить малярным скотчем. Итак, купленную подложку равномерно выстилаем по площади комнаты на закрепленные плиты ДСП и крепим на скобы стиплера или клеевую основу. Крепить можно нечасто, главное – подложка должна лежать равномерно, без волн и пузырей.

Важно: обрезать подложку у стен необходимо с выступом за край ДСП на 10 см. В дальнейшем, после укладки основного покрытия, подложка аккуратно подрезается под плинтус и подгибается в монтажное расстояние между ДСП и стеной (5-10 мм).

Отдельно стоит упомянуть пол в новостройках. Он, как правило, идет подготовленный цементно-песчаной стяжкой. Однако процедура подготовки основания аналогична полу в старых квартирах. За исключением того, что брус, как правило, необходим меньшего размера по высоте. В некоторых случаях, когда разница высот малая, можно обойтись доской необходимой толщины. Но цель в обоих вариантах преследуется одна – отсутствие уклона, прогибов и выступов в покрытии.

Приступаем к укладке ламината 

Прежде всего, швы укладки лучше всего размещать вдоль стен к окну, а не поперек. Так они будут менее заметны в светлое время суток. Если комната имеет форму вытянутого прямоугольника, то плиты, уложенные вдоль, еще больше увеличат визуально ее вытянутость. В таком случае ламинат можно уложить под углом к стене. Однако это потребует некоторой сноровки, а также увеличит расход плит примерно на 15-20%.

И еще один секрет. Перед укладкой ламината его желательно распаковать и оставить в комнате на пару суток, чтобы его температура и влажность выровнялись с комнатными. Если склад, с которого вы забирали продукцию, не отапливается зимой, то период акклиматизации нужно продлить еще на несколько дней.

Еще один очень важный момент – термошвы у стен. Ламинат – покрытие плавающие и подвержено постоянному расширению и сужению, поэтому вдоль всех стен необходимо предусмотреть расстояние 5-10 мм. Для создания этого термошва и необходимы клинья.

Начинаем с того, что внимательно изучаем рекомендуемый способ укладки ламината в соответствии с характеристиками замка и размерами плит (инструкция указана на упаковке). Далее, по длинной стене комнаты у стены устанавливаем клинья и к ним вплотную кладем первый ряд. Торцы плит соединяем в замок (как указано на упаковке). Каждую плиту ламината обязательно перед установкой проверяем на предмет сколов, трещин и других дефектов. Если таковые будут обнаружены – откладывайте в сторону, в последующем такие плиты пойдут на подрезку. Замки на плитах в месте соприкосновения со стеной отпиливаем ножовкой – далее так поступаем везде в течение всей укладки. Если до стены не хватает куска плиты, отрежьте от целой необходимую длину. Резать нужно тот конец плиты, где расположен нужный замок. В дальнейшем оставшийся отрезок станет стартовым во втором ряду ламината, ведь замок-то уже отпилен. Уложенный ряд проверяем уровнем. После укладки первого ряда приступаем ко второму. Плиты второго ряда должны перекрывать собой половины соседних плит первого ряда, т.е. поперечные швы второго ряда должны быть смещены на половину длины панелей (относительно швов первого ряда). Таким образом, в укладке используется принцип укладки кирпичей при строительстве дома.

Укладка плит второго ряда идет в том же направлении, что и первого. После сцепления плит в замок необходимо деревянный брусок приложить к торцу длинной стороны и аккуратно подбить плиту, чтобы зазор стал минимальным. Если замок сделан хорошо, то плиты должны легко защелкиваться друг с другом. В такой последовательности укладывайте все ряды ламината в комнате до полного покрытия. В местах неровности стен плиты ламината подпиливаются под нужную геометрию. При укладке ламината постоянно следим за правильной геометрией пола, проверяя участки вдоль и поперек уровнем.

Уперлись в трубы отопления? Не отчаивайтесь! Поступаете следующим образом. Отмерьте рулеткой плиту от предыдущей плиты до стены (не до трубы!), с учетом технологического зазора 5-10 мм. В том месте, где плиту будут пересекать трубы, наметьте их центр и коронкой (купите ее в магазине) просверлите отверстие в ламинате. Диаметр коронки должен быть на 5-10 мм больше диаметра трубы. Затем ножовкой отпилите плиту поперек по оси центра отверстий (распадется на 2 половинки). Потом снова их соедините на полу, предварительно смазав торцы клеем. Чтобы отверстия, сделанные под трубы, не смотрелись ужасно, оденьте на трубу специальную заглушку под цвет ламината (продается там же, в отделе с напольными покрытиями).

Отдельно стоит упомянуть прохождение дверей. Ламинат должен аккуратно зайти под наличник дверей. Если этого не происходит, снимите наличник и, сделав в нижней части небольшой отпил, прикрепите обратно и аккуратно (с помощью монтажной лапы) вденьте плиту под наличник.

После укладки подрезаем подложку канцелярским ножом, если ее длина больше 5 см. Оставшиеся 5 см загибаем в расстояние, которое образовалось между стеной и ДСП. Крепить загнутую подложку не обязательно.

Следующий шаг (и практически заключительный) – крепление плинтуса. Плинтус выбирается исходя из ваших предпочтений к цветовой гамме и его размерам. Однако любой купленный вами плинтус обязательно нужно крепить только к стене. Дело в том, что ламинат, как бы ровно и качественно ни был уложен, в процессе эксплуатации все равно даст небольшую осадку, а также произойдет его финишная фиксация в замках. Поэтому плинтус, закрепленный к ламинатной доске, обязательно деформируется и потребует замены.

Крепление плинтуса начинайте с угла, в котором сходятся самые длинные стороны комнаты. Возьмите отрезок плинтуса, смонтируйте на него угловой элемент, приложите к стене (предварительно сняв с него монтажную планку) и начинайте крепить через равное расстояние от угла к свободному концу. Быстрее и проще прямо через стенку плинтуса делать отверстие буром по бетону в стену, затем отогнуть плинтус, вставить дюбель, приложить плинтус обратно и ввернуть шуруп. Есть еще один секрет в монтаже – чтобы плинтус сидел плотно и в то же время поддавался необходимым деформациям, под головку шурупа нужно подложить небольшую резиновую шайбу. Изготовить ее можно самостоятельно (из старой камеры от автомобиля, к примеру).

Первым делом закрепите плинтус на самых длинных стенах, а затем переходите на короткие и неудобные участки. Если стена имеет неправильную геометрическую форму, то в процессе крепления плинтуса каждый отрезок перед креплением прогрейте феном, тогда он ляжет ровно и без волн. Технические отверстия в плинтусе (под кабель, к примеру) проще всего сделать ножницами с коротким лезвием.

И окончательный штрих в укладке ламината – затирка швов. Обратите внимание, что этот пункт необязательный и зависит от марки покрытия и материала, из которого он изготовлен. Если затирка швов необходима (по словам производителя), то купите небольшое количество затирки и аккуратно промажьте швы между плитами ламината, а потом мягкой тряпкой круговыми равномерными движениями вотрите ее в шов. Дайте затирке засохнуть как следует и можете вымыть пол. Желательно несколько раз – первый раз слабым мыльным раствором, второй – чистой теплой водой.

Все, ваше покрытие готово к эксплуатации. Обратите внимание, что первое время пол лучше не подвергать сильным нагрузкам, ударам и обильному смачиванию водой. Протирать ламинат от пыли можно влажной тряпкой. Также воздержитесь первое время от установки на ламинат тяжелой мебели.

Как видите, в самостоятельной укладке нет ничего сложного. К тому же денежные средства, сэкономленные на услугах специализированной организации, можно пустить в аксессуары для дома или отметить на них (или их часть) окончание ремонтных работ в любимом ресторане.